- Москва и область
- — Читальный зал
- — Истории
- — Морские рассказы
- — Средиземноморские мелодии
- Морские рассказы
- — Средиземноморские мелодии
30.10.2011 10:36
4672
«VENTO DI TRAMONTANA» В ИТАЛИИ
После работы на балкере «Shahin al Ghanim» и лечения в госпитале Дубаи, мне пришлось довольно продолжительное время, с июля по ноябрь, набираться сил и приводить себя в нормальное физическое состояние. В рейсе у меня произошло прободение желудка, в море, и только благодаря своевременной доставке в военный госпиталь и высокой квалификации хирурга - египтянина, мне сохранили жизнь. Мне пришлось восстанавливать своё здоровье почти 4 месяца после возвращения из Объединённых Арабских эмиратов.
В морской практике, после таких операций, как прободение желудка, медицинская комиссия очень строго проверяет моряков, которые подвергались таким хирургическим действиям, и за исключением, редко даёт добро на работу в море. Меня проверяли очень тщательно, заставляли глотать «кишку», и дистанционным зондом осматривали место прободения.
Но хирург, который сделал мне операцию, действительно провёл её по высшему разряду - при осмотрах желудка не нашли ничего подозрительного.
Обычно, на месте разреза, чуть выше живота, остаётся шрам, рубец, но мой разрез на животе, сделанный египтянином был настолько незаметен, что при осмотрах врачами на медицинской комиссии, приходили наши хирурги, чтобы посмотреть на филигранную «работу» египетского хирурга. Комиссия дала добро, а остальных врачей я прошёл без всяких замечаний.
Итак, я направлен на контейнеровоз «VENTA DI TRAMONTANA», буквальный перевод с итальянского - «Северный ветер с гор».
ЕNRUM - ОФИС КОМПАНИИ KIL
Компания, которая владела этим судном, называлась КIL SHIPPING A/S и находилась в Дании, в Копенгагене. Была основана в 1942 году датским предпринимателем KNUD I. LARSEN, отсюда и название компании: KIL.
Я никогда не работал в этой компании, поэтому меня отправили в Копенгаген, для того, чтобы владельцы судна могли познакомиться со мной, и провести предварительную беседу, если это можно так назвать.
В Копенгагене мне пришлось взять такси и поехать в офис компании, который находился на расстоянии 50 км от центра столицы, в городок Enrum. Офис компании арендовал здание, которое являлось летней резиденцией датских королей. Помещения офиса были не очень пышными, но во всём чувствовался вкус и старина.
Здесь меня приняли очень радушно, познакомили с администрацией компании, ведущими специалистами и суперинтендантом будущего судна.
Беседа с ведущими специалистами компании больше напоминала экзамен, но в лёгких, дружеских тонах. Английским языком все специалисты компании владели блестяще, но они не дали мне понять, что мой английский язык далёк от совершенства, особенно произношение.
Они понимали меня, и это было главное, а технический английский я знал неплохо. Два дня я прожил в одной из лучших гостиниц Копенгагена, а потом меня отправили самолётом в Пизу, Италию.
Судно стояло в итальянском порту, и я менял старшего механика П. Калинина, с которым работал в Америке на сухогрузе Мико.
Контейнеровоз датской постройки 1991 года, дедвейтом 8635 мт, главный двигатель МАК 6445 квт (8700 э. л. с.), длина судна 127 метров, ширина 21 метр, осадка 7, 5 метров.
Порт приписки судна и флаг - Сингапур.
Основной задачей корабля была перевозка контейнеров из одного порта в другой.
Контейнеры, в количестве 770 единиц, грузились и выгружались с борта корабля установленными на палубе двумя судовыми кранами, по 35 тонн мощностью, каждый.
Экипаж состоял из 12 человек, все моряки из Таллинна.
Базовый порт, на который ориентировался контейнеровоз, назывался La Spezia. В Пизе меня ждал агент с автомобилем, который и привёз меня через два часа в порт Ла Специю. Ночь я переночевал в гостинице и утром меня отвезли в порт, откуда уже буксиром доставили на борт судна.
СТАРШИЙ МЕХАНИК В ЦПУ
По правилам датской компании, предстояло стажироваться две недели на судне в должности дублёра старшего механика, и только после того, как мне будет понятно, что я смогу самостоятельно работать, мы со сдающим дела старшим механиком, пишем рапорты и передаём дела друг другу.
После этого должны доложить в компанию, которая и даст указание - кому оставаться на судне в должности старшего механика.
Судно оставляет самое приятное впечатление, оно построено на датской судоверфи, главный двигатель Мак, вспомогательные двигатели «Мерседес», система обогрева всех потребителей тепла нагретым маслом, насосы и остальные вспомогательные механизмы европейского производства, а вся система автоматика норвежская, Nor-control.
Запуски двигателей, насосов, компрессоров, всевозможные перекачки топлива, воды и других жидкостей производится из ЦПУ, нажатием кнопки и визуальным контролем на выведенных табло. Всё компьютизировано, установлено несколько компьютеров.
Весь контроль за работающими механизмами осуществляется из ЦПУ, вся отчётная документация по наработке и ремонту механизмов и систем, расход и заказ Зипа - всё через компьютер.
Мне было очень трудно первое время войти в этот автоматический режим обслуживания всей машинной установки, к тому же ещё нужно было освоить компьютерные программы.
Машинная команда была сокращена до минимума - ст. механик, 2-й механик, моторист, что давало возможность компании сберегать фонд зарплаты, но объём работ у членов машинной команды был большим.
Мне вспоминается время, когда я работал на транспортном рефрижераторе «Ботнический залив». Естественно, что там не было столько автоматики, как на этом контейнеровозе, а машинная команда составляла 21 человек.
Да, это были прекрасные времена, можно было содержать суда в прекрасном техническом и эстетическом состоянии, но только где теперь эти времена?
Мы были знакомы со старшим механиком П. Калининым по работе на сухогрузе «Мико», на котором мы вместе работали в Америке, в теперь уже далёком 1995 году. Со ст. механиком целыми днями занимались вопросами по передаче дел, а наш контейнеровоз «Vento di Tramontana» полным ходом шёл к берегам Северной Африки. На судне везли для арабов, в порт Алжир, полные контейнеры итальянских яблок и говядину в контейнерах-рефрижераторах.
Но нас там не ждали, а судно поставили на якорь, на рейде порта Алжир, где оно и простояло благополучно почти 12 суток.
Старший механик дегустирует красную рыбу
Новый год неумолимо приближался, а мы стояли на рейде и с тоской смотрели на далёкие очертания береговых сооружений порта Алжир, а вечерами наблюдали за красными точками автомобильных фонарей и лучами береговых прожекторов.
С сожалением стали догадываться, что Новый год нам придется встречать на судне.
Так всё и произошло. 31 декабря 1998 года члены экипажа сидели за празднично накрытыми столами и поднимали бокалы с шампанским за своих близких и родных.
Столы, хотя и не в береговых условиях, но были уставлены самыми разнообразными закусками, салатами, рыбными и мясными деликатесами. Итальянским шампанским запаслись в LA SPEZIA, которое, по нашему общему мнению, никак не выигрывало в сравнении с нашим Советским шампанским. Наше шипучее вино было вкуснее, добротнее и ароматнее по своему букету.
Так прошло ещё несколько суток, и только в начале января нас завели в порт Алжир. От контейнеров с яблоками уже шёл довольно резкий запах, но к нам претензий уже предъявить никто не мог, так как груз доставили вовремя, а вот, почему его не взяли, это вопрос к береговым властям.
В порту Алжир мы простояли около четырёх суток, арабы не спешили, а нам было теперь уже всё равно. Новый год наступил, теперь нужно работать и ждать очередных перемен в нашей морской судовой жизни.
Вообще, очень сложно прийти на такой автоматизированный корабль и сходу войти в режим его эксплуатации, изучить и понять все аспекты судовой документации, отчётной документации, постигнуть по ходу все премудрости компьютерной техники, с которой я тогда ещё не был достаточно знаком.
Но раз назвался горшком, как говорят на Руси, то полезай в печь. Отступать уже некуда, позади Италия, а впереди французский порт Марсель, куда мы должны завезти контейнеры с грузом алжирских апельсин.
ЗАМОК ИФФ
МАРСЕЛЬ. ФРАНЦИЯ.
Мы пришли в Марсель ранним утром января 1999 года и стали на рейде, в ожидании захода в порт. Самая первая достопримечательность, мимо которой мы не могли пройти просто так, это замок Ифф - защитное строение на острове Ифф в миле от Марселя.
В начале сооружение было построено как форт для обороны Марселя от атак с моря. С конца 16 века замок стал использоваться для изоляции и охраны особо опасных преступников. В темницах содержались опасные воры, политики, руководители Парижской коммуны, а также персоны, представляющие опасность для Франции.
Французский писатель Александр Дюма написал роман «Граф Монте-Кристо», где было описано многолетнее заточение главного героя в замке Ифф. Поэтому с момента открытия замка Ифф для посетителей, он никогда не испытывал недостатка в туристах, а сейчас является одной из «визитных карточек» Марселя.
Возле Марселя берег прозрачного моря усеян каланками - скалистыми тихими бухтами. Это необычайно красивая дикая местность. Марсель располагается ярусами на прибрежных холмах, которые отделяют его от остальной территории страны.
Вот в такой близости от этого замечательного места и находились целые сутки, пока нам не освободили место в порту, и не завели в порт.
МАРСЕЛЬ. ЯХТЕННАЯ ГАВАНЬ.
Пришвартовались в замечательном французском порту, который я уже посещал в далёком 1974 году. Марсель - один из старейших и важнейших портов Европы и, пожалуй, самый разнообразный по этническому составу город Франции.
Главная ось и транспортная артерия города - улица Канбьер, представляет собой широкий бульвар, тянущийся к востоку от Старого порта. К югу от неё отдана во власть пешеходов площадь Кур-Жюльен, здесь тенистое царство пальм, бассейнов и фонтанов, окружённое театрами, кафе и ресторанами.
Вечером, после швартовки судна к причалу, мы с Павлом Калининым, действующим старшим механиком судна, решили пройтись по ночному Марселю.
В Марселе очень развита «клубная жизнь», жители города любили посещать свои кафе и разные ресторанчики, где чувствовали себя не гостями, а завсегдатаями и почти родственниками друг другу. Мы зашли в одно из таких кафе, расположенное на яхтенной набережной, почти в центре города. Уютное кафе, тихая спокойная музыка, дразнящий запах кофе и аромат женских духов…
После выпитого бокала вина и пары чашек хорошего кофе решили прогуляться по улицам Марселя.
Особое место в жизни города, придающее ему особый восточный колорит занимает Арабский квартал. Он находится недалеко от старого порта, а мы и были пришвартованы к причалу этого порта.
ПОРТ МАРСЕЛЬ, ФРАНЦИЯ.
Вообще со стороны старого порта открывается необыкновенный вид на город, пропитанный духом пиратской романтики. Именно здесь европейский дух Марселя впитывает в себя колорит востока, именно здесь видно насколько французский мир в своей истории переплетён с историей арабской и африканской цивилизаций. Именно в Марселе, в отличие от Канн и Ниццы, Франция предстаёт в своём естественном виде, без присущей туристическим городам «показухе».
В далёком 1974 году, когда мы прогуливались по улицам Марселя, нам было странно видеть, что значительную часть населения составляют арабы и небольшой процент «чернокожих». Но вот теперь, через 24 года я увидел, что картина изменилась, т. е. по улицам в толпе прохожих изредка мелькнёт лицо белого француза, а основная масса - цветное население.
Ну, а на рынках и в лавках французов мы не видели вообще, и даже подумалось, что мы не во Франции, а где-нибудь в Северной Африке.
Марсель заметный город в истории Великой Французской революции. Именно здесь был сочинён гимн революционной Франции, который стал национальным гимном.
Конечно же, огромное значение в жизни марсельцев, и не только деловой, играет море.
Мы настолько проголодались, что решили посетить один из ресторанчиков, расположенных вокруг Старого порта, где заказали себе свежих мидий, приготовленных в луковом бульоне с добавлением средиземноморских провансальских пряностей. К мидиям заказали бутылочку отменного белого вина, которое и уговорили за беседой.
Ла Специя
ЛА СПЕЦИЯ. ИТАЛИЯ.
После разгрузки контейнеров в Марселе, на следующий день мы ушли в свой базовый порт Ла Специя (La Spezia), где я принял дела старшего механика, а прежний стармех улетел в Таллинн.
Ла Специя - небольшой уютный городок на побережье Лигурийского моря в итальянском регионе Лигурия, расположилась в глубине залива с поэтичным названием «Golfo dei Poeti» или залив Поэтов. Выгодное стратегическое положение Специи в Италии заметили, как моряки древности, так и Наполеон Бонапарт, который назвал её одной из самых красивейших бухт мира.
Бухта сильно врезается в побережье, образуя удобную гавань, которая по бокам защищена высокими горами. Именно из-за этого здесь разместилась большая база ВМС Италии. Лигурийское море как на ладони - ни один враг не пройдёт незамеченным.
Расположенный на одноимённом заливе Лигурийского моря между Пизой и Генуей, город Ла Специя - один из крупнейших коммерческих и военных гаваней Италии, а также центр военной промышленности. Пассажирскими паромами город связан с Корсикой, Сардинией. Кроме военных кораблей в гавани можно видеть торговые суда, одно из которых наш «Vento di Tramontana».
Сюда приезжают туристы, которых привлекает мягкий климат и очарование небольшого приморского городка. Здесь отсутствует спешка или суетливость, а приветливость местных жителей и вкусные местные блюда пленяют гостей города навсегда.
Ла Специя являлась базовым портом для нашего судна, и мы отсюда начинали наш средиземноморский круг, в зависимости от указаний фрахтователя, а потом возвращались в конце круга и здесь происходили очередные бункеровки топлива, получение снабжения, провизии, ремонты и прочие технические услуги.
Контракт я заключил на 4 месяца, значит, буду работать в этом районе плавания до конца апреля, а потом сюда прилетит мой сменщик.
Январь месяц, а в Ла Специи сейчас прекрасная погода, +14-15С, светит ласковое солнышко, с моря долетает лёгкий ветерок и трудно себе представить, что где-то там, в Эстонии, идёт снег, стоят морозы и над головой хмурое балтийское небо.
Обслуживаемые Средиземноморские Порты
Мы довольно часто навещали свой базовый порт и хорошо изучили все его красивые места и достопримечательности.
Расскажу о некоторых из них.
В центре Ла Специи находится средневековый квартал - часть города, которая городскими властями предназначена для средневековых прогулок.
Въезд на автомобиле категорически воспрещён, на шум мотора тут же появляются карабинеры и штрафуют на солидную сумму, в пределах 200 долларов.
Вдоль улицы располагаются торговые лавки, множество бутиков итальянских дизайнеров и большой выбор ресторанов.
Мы часто посещали самую старую пиццерию в Лигурии. Начиная с 19 века, в её печах готовят знаменитый местный деликатес - пиццу Форината, тесто для которой готовят из гороховой муки. Жидкое тесто заливают у тебя на глазах в огромную сковороду и жарят при очень высокой температуре. Через 13-15 минут блин готов. Есть его нужно горячим, посыпав при этом чёрным перцем. Вкус потрясающий, но без пары кружек пива не обойтись!
Особым почётом пользуются вина, сделанные из винограда, который был выращен на склонах окружающих городом гор. Поскольку почва и климат местности не очень предназначен для виноградарства, а местные виноделы удивительным образом всё равно умудряются производить вино, количество его в продаже ограничено.
Это вино приносили нам местные итальянцы, с которыми мы общались в порту - моряки с барж, которые снабжали нас топливом, стивидоры, грузчики. Вино действительно прекрасное, обладало особым вкусовым букетом и запахом.
Особой популярностью у нас пользовались местные продуктовые лавки, где мы покупали всевозможные орехи, сушеные фрукты, свежие фрукты, виноград по смешным, очень низким ценам.
ЗДАНИЕ ТЕАТРА В ЛА СПЕЦИИ
Естественно, мы посещали не только рынки, кафе, рестораны, магазины и лавочки.
Рассказывать о том, что мы видели в самых интересных достопримечательных местах Ла Специи я не буду - это нужно видеть, а словами трудно передать всю красоту этих мест.
Довелось посетить местный театр, Кафедральный собор, церковь Санты-Марии Ассуанта, а также замок Святого Георгия 12-17 века, инженерно-морской музей. В музее представлены копии древних римских и греческих кораблей, каравелл Колумба.
За время контракта мы посещали Ла Специю 2-3 раза в месяц, она была для нас желанным и любимым местом отдыха. Мы здесь имели много друзей среди итальянцев, которые обслуживали наше судно, а также в местных барах и ресторанчиках, куда мы с удовольствием заходили во время нашего пребывания в порту.
Стоянки были 2-3 дня, иногда и побольше, но этого времени было достаточно, чтобы сбросить с себя, хотя бы на время, груз напряжённости и ответственности, которые постоянно сопровождают моряка в рейсе. Это и постоянные мысли о том, чтобы не произошло больших поломок механизмов, не произошло столкновения в море или при швартовках не отказал Главный двигатель, не обесточилось судно.
Это постоянное напряжение держало тебя независимо от твоего желания или воли, оно управляло тобой, не давая расслабляться и не совершать ошибок, которые сейчас модно называть: «человеческим фактором».
Вот этот порт и давал иногда мне возможность забыть на время о железной коробке, где бьётся стальное сердце, а ты отвечаешь за нормальную и безотказную его работу. Во время схода на берег, когда покидаешь борт судна и удаляешься в сторону шумных улиц, ярко освещённых кафе, баров, прибрежных ресторанчиков, то всегда сверлит мысль: «А наяву ли всё это? Не сон ли это?», и иногда хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон.
Не знаю, как у других моряков, но у меня всегда присутствовала мысль, что нельзя расслабляться до конца, а всегда думать о том, что где-то в этом порту есть место, которое тобой временно покинуто и ты в ответе за то, что там происходит. Это позволяло мне никогда не поддаваться соблазну и всегда придерживаться определённых правил, особенно при употреблении алкоголя, даже пива.
И это не бравада, не хвастовство - всё должно быть в меру, а полностью расслабляться нужно только дома, в кругу родных и друзей! И это было моим правилом!
Набережная порта Салерно
Салерно. Италия.
Рассказывать о портах, которые мы посещали за время моего контракта на контейнеровозе «Venta di Tramontana» можно много, и приводить самые интересные факты и красочные рассказы о посещаемых местах.
В своих ранее опубликованных очерках я довольно подробно рассказывал о таких портах как: Ла Валетта, Триполи, Бенгази, Мисурата, которые я снова посещал на контейнеровозе «Venta di Tramontana» за время моего нового контракта. Поэтому я не буду повторяться и расскажу только о тех местах, которые мы посещали, но о них я раньше не написал, ни одного слова. К одному из этих мест и относится порт Салерно.
Город Салерно находится в одноимённой провинции региона Компания, а порт на Тирренском море, в Южной Италии, в живописном Салернийском заливе. Высокий берег, холмы которого покрыты цитрусовыми рощами, украшает море в широком заливе, где Салерно - старая южная столица норманнов, а впоследствии была заселена греческими колонистами. Салерно уже во времена Римской империи была местом отдыха.
Это город Гиппократа, где сошлись пути арабской, римской, греческой философии. Здесь не только готовили лекарства и лечили больных, но и обучали искусству врачевания.
В Салерно, за время контракта, мы заходили несколько раз и получали истинное наслаждение от прогулок по его прекрасным набережным, цветущим паркам, садам и любовались тем, что человек может построить, чтобы радовались глаза, пела душа, и замирало сердце от увиденной красоты.
Всё это можно было увидеть и почувствовать в прекрасном городе Салерно!
Собор Сан Маттео построили в 11 веке, и при нём имеется художественный музей. Этот собор производит впечатление даже на современного человека и можете себе представить, что чувствовал средневековый посетитель собора, когда попадал во внутренний двор собора и в сам собор. Это внушительная и прекрасная картина.
Кафедральный Собор Святого Матфея
Кафедральный собор - одна из самых выдающихся достопримечательностей исторического центра Салерно. Снаружи это типично строгая базилика, внутри - очень красивый, светлый, воздушный храм с древними мозаиками, росписями, резьбой по камню.
Собор носит имя святого Матфея - одного из четырёх евангелистов, чьи останки попали в город в 954 году и покоятся в склепе под главным алтарём.
Правее расположена Крестовая часовня, в которой перед очередным походом благословляли своё оружие крестоносцы.
Главное место в Салерно - это многокилометровая набережная на берегу залива.
Кажется, что вся жизнь обитателей этого курортного городка, от начала и до конца, проходит под пальмами на этой набережной: здесь гуляют мамы с колясками, с детьми всех возрастов, собираются стайки подростков, встречаются влюблённые, беседуют и играют в шахматы умиротворённые старики.
Наверное, не только за красоту природы, но и за это непередаваемое состояние умиротворения так любили Италию русские писатели, художники, композиторы, которые жили здесь годами.
ТРИЕСТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В САЛЕРНО
Какое удовольствие было прогуляться по городской набережной, красивее и колоритнее которой мне не приходилось встречать нигде.
Триестская набережная в Салерно представляла собой пешеходную аллею шириной 30 метров и протяжённостью около двух километров и включает в себя три тротуара, разделённых пышной растительностью.
С набережной открывался обширный и прекрасный вид на залив, а величественные вершины Соррентийского полуострова дополняют прелести этого города.
С залитой солнцем набережной мы сворачивали в тень типичных для старинных городов Италии узких изогнутых улиц. Машине здесь не проехать, зато всё время приходится уворачиваться от мотоциклистов…
Замок Ареки
В один из заходов в Салерно мы решили посетить крепость Ареки. Этот замок расположен довольно эффектно: он на 260 метров возвышается над городом.
Замок был построен одним из лигурийских герцогов на месте древней византийской крепости. Внеся незначительные изменения в исходную постройку, герцог сумел сделать крепость краеугольным камнем местной оборонительной системы. Произошло это в далёком 7 веке, и впоследствии в здание были внесены значительные изменения сначала норманнами, а позже арагонцами. После объединения Италии замок долгое время был заброшен, пока не перешёл в собственность провинции. После длительных реставрационных работ историческое здание вновь открыло свои двери.
Сегодня в крепости, ставшей музейным зданием, находятся постоянные коллекции керамики, оружия и монет. Нас не особенно впечатлил осмотр внутренних помещений, вместе со всеми старыми монетами, оружием и прочими атрибутами. Если бы мы были историками или археологами, то возможно такой осмотр доставил бы нам удовольствие.
Мы больше любовались видами города и порта, так как смотровая площадка замка является лучшим местом для обозрения города, залива Салерно и их окрестностей.
Городской Акведук
Самое большое впечатление из древних сооружений на нас оказал древний городской водопровод - римский акведук.
В средние века весь город охватывался уникальным водопроводом - настоящей гордостью местных инженеров и строителей, возведённый в 9 веке.
Сегодня от этого сооружения остались разрозненные, но многочисленные части.
В народе ажурные арки акведука называли «мостом Дьявола», и даже существовала легенда о том, что он был построен за одну ночь, не иначе, как с помощью тёмных сил.
Суеверные горожане считали плохой приметой пройти под аркой в тёмное время суток.
Я подвергал сомнению эту легенду, так как много раз, и в основном ночью, проходил под этой аркой, но ничего со мной так и не случилось!
ПАНОРАМА СТАМБУЛА
СТАМБУЛ. ТУРЦИЯ.
Одним из самых интересных мест в моей морской плавательской практике был порт с ласкающим слух названием Стамбул. Читал много исторических книг, где турки были самыми частыми нашими противниками то в море, то на суше.
В ранней молодости, когда я получал рыболовные суда типа БМРТ, которые были построены на судостроительных верфях в городе Николаев, мне приходилось несколько раз проходить проливом Босфор. Какие великолепные картины прекрасных дворцов, соборов, мечетей мы наблюдали с бортов наших рыбачков, и я, конечно, мечтал когда-нибудь посетить этот порт, пройтись по его улицам, площадям и увидеть всю эту красоту.
И вот моя мечта исполнилась, так как одним из наших очередных заходов значился порт Стамбул (Istanbul), куда мы должны были завезти пустые контейнеры. Несколько лет назад я уже был в Стамбуле, но у меня не было времени, чтобы выйти и побродить по городу - меня поселили на одну ночь в гостинице, а утром увезли в аэропорт, откуда я улетел в Эстонию, после окончания очередного контракта.
Мы стоим у причала стамбульского порта, происходит выгрузка контейнеров и нам с капитаном представилась редкая возможность сойти на берег и осмотреть некоторые достопримечательности города!
СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ
Первое, что мы сделали, посетили Собор Святой Софии.
Собор был построен императором Константином 1-ым, во времена Византийской империи находился в центре Константинополя, рядом с императорским дворцом. После захвата города османами собор был обращён в мечеть, а в 1935 году обрёл статус музея.
Много было рассказано о Византии, о процветающем городе Константинополе, о православии, о нашествии турок и завоевания ими колыбели православия, но когда своими глазами смотришь на это великолепие, эту каменную громаду, невольно восхищаешься талантом и вкусом наших единоверцев, которые возвели на Земле такой прекрасный собор и дали ему имя Святой Софии.
Смысл популярного женского имени Софья обычно толкуют как «премудрость» и его носила христианская святая Софья, в честь которой и назвали главный храм Византийской империи. Невольно приходят в голову мысли, что как же можно было потерять такие земли, города, дворцы, соборы и отдать всю эту неземную красоту людям, исповедующим другую веру и другие ценности?
Мы так же, в 1917 году отдали Россию прожектёрам-коммунистам, которая после 70 лет коммунистической власти, до сих пор не может восстановить свой могучий потенциал.
И даже турки, в то далёкое время не разрушили храм Святой Софии, а коммунисты взорвали и разрушили храм Христа Спасителя! Без комментариев!
Но вот и византийцы не смогли удержать в своих руках империю, не смогли проявить мудрость и уважение друг к другу, не смогли договориться между собой христиане: (католики и православные).
Мне почему-то так хочется много рассказать об этом храме православия, чтобы читатели, которые будут читать мой рассказ, прониклись вместе со мной этим чувством восхищения нашими далёкими единоверцами, обладавшими незаурядным мастерством, великолепным художественным вкусом, талантом художников и строителей.
Для всех православных самым Главным памятником древнего города является собор Святой Софии. Чудо архитектуры 6 века! Хочу напомнить Вам, что, по русским преданиям, именно сюда направил своих послов Князь Владимир Красное Солнышко, которые должны были ему сообщить, хороша ли христианская религия. Послы, побывав в храме Святой Софии, были так потрясены увиденным, что сообщили князю Владимиру, что они побывали не просто в великолепном храме, а в раю. Именно это и определило выбор Владимира и его решение крестить Русь! Вместе с крещением Русь приняла и великую культуру.
Храму Святой Софии около тысячи лет, как и фрескам на его стенах и потолках. Фрески эти изображают современников библейских событий, которые происходили 10 веков назад. Трудно было оставаться равнодушным, созерцая всю эту красоту.
Вообще этот храм являет собой чудеснейшее зрелище… Он как-будто взмывает ввысь до самого неба, выделяясь среди других зданий, как лодка в волнах открытого моря… Он весь полон солнечного света, кажется, будто, это сам храм излучает этот свет! На сегодняшний день - это главная достопримечательность Стамбула, символ византийского искусства, повлиявший на архитектуру других народов.
Мост через пролив Босфор
После осмотра собора мы были полны эмоций, насыщены византийским искусством до предела и, вспоминая отечественные «шедевры» архитектуры, стало обидно, что с течением времени так выродилось и исчезло даже понятие красоты в строительстве.
Одним из замечательных сооружений был мост через пролив Босфор.
Мост был так велик, что под ним проходили корабли самых разных водоизмещений.
Мост хорошо просматривался с разных точек города и неизменно вызывал чувство восхищения.
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Последним объектом нашего путешествия по Стамбулу было посещение Голубой мечети.
Настоящим вызовом византийскому величию стало строительство огромной мечети напротив храма Святой Софии. Она была построена в 16 веке архитектором султана Ахмеда I и получила название Голубая мечеть. Рядом с ней было возведено 6 минаретов. Вход в мечеть свободный, но перед входом необходимо разуться, обувь сложить в пластикатовый пакет, а женщинам покрыть голову платком.
Если бы мы были мусульманами, возможно мечеть произвела бы на нас и большее впечатление, но после собора Святой Софии меня Голубая мечеть не впечатлила. Но всё равно, это было прекрасное здание. Огромное внутреннее пространство мечети перекрыто гигантским куполом, который опирается ещё на четыре полу купола. Свет, попадающий внутрь мечети через 260 окон с цветными витражами, создаёт мистическое настроение. Этот цвет и создавал иллюзию голубого цвета, так была названа и мечеть.
Странное чувство мы испытывали, гуляя по вечернему Стамбулу. Турки, конечно, были мусульмане, но трудно было поверить в это, встречая на улицах вполне цивилизованных мужчин и женщин, без паранджи и прочих мусульманских атрибутов.
В барах, кафе, ресторанах вполне по-европейски можно было заказать пиво или другое спиртное, а танец живота, который можно было посмотреть в заведениях, не имеющих проблем с властями по этому поводу. Стамбул, о котором я мечтал с юных лет, до сих пор живёт в моей памяти и сердце.
Старый город в Порту
Порто. Португалия.
Наконец я добрался до Португалии, которая не входила в средиземноморский круг, но рейс в Порто очень запомнился. Именно Порту подарил название стране Португалия, ведь когда-то он был столицей страны. От него же получил своё название напиток портвейн.
Порту второй по величине город в стране и крупнейший порт севера Португалии.
Порту, как и Лиссабон, стоит в устье реки недалеко от моря. Однако долина реки Доро узкая и глубокая, крутой берег выше и более обрывист, чем Тежу у Лиссабона.
История Порту начинается в 5 веке, когда сюда пришли римляне, основавшие город Портус Кале, но в 8 веке город был захвачен и разграблен маврами. Город стал мавританским, но в 10 веке его снова отвоевали христиане и для укрепления власти христиан начали строить Кафедральный собор и Порто стал главным торговым портом для региона, на пути важных торговых путей.
На протяжении всей своей истории, Порту отличался свободолюбивым и своенравным характером. Основной властью здесь всегда обладала торговая гильдия. И вплоть до 17 века в Порту действовал запрет на строительство аристократических дворцов на территории города и находиться в городе более трёх дней. Даже король не имел в Порту своей резиденции и проживал на правах гостя.
Погоду в городе задаёт тёплое течение Гольфстрим. Благодаря нему, в Португалии тёплые и мягкие зимы, с минимальной температурой +9С, и умеренное не душное лето с температурой +20С. И название города этому соответствует: Порто (порт), Кале (тепло) - тёплый порт, отсюда и Портокалия, а уже современное название страны: Португалия.
Разводной мост в Порту
Наше судно привезло в порт Порту большую партию контейнеров и нас завели в гавань порта Лейсойш по каналу. Перед заводом в гавань был открыт разводной мост, и мы проследовали к причалу, где и произошла очередная выгрузка контейнеров.
В Порто мне повезло, так как стоянка предстояла относительно длинная, и можно было хорошо изучить эти неизвестные мне места.
Город расположен на холмах по берегам реки Доро (или Доуро - Douro), выстроен в мавританском стиле с множеством улочек. Старый город в Порту меньше, чем в Лиссабоне, но в лабиринте его улиц и переулков ещё более причудлив и запутан. Прогуливаясь по лабиринту узких улочек, пропитанным стариной, между домами, выстроенными в стиле модерн и барокко, я наслаждался великолепием и колоритом этого древнего города. Ярким, солнечным днём, город буквально светится радостью и весельем.
Из истории Португалии я знал, что португальцы великие и бесстрашные мореплаватели. Вглядываясь в лица португальцев, как-то отмечаешь их непохожесть на крикливых, шумных итальянцев. Жить на берегу океана - совсем не то, что жить на берегу моря.
А португальцы вплотную жили с океаном. Он такой неохватный, такой близкий - и такой неподвластный. Океан не море, и у него нет противоположного берега, и даже сюда, на улицы, доносится дыхание океана. Вдыхаешь насыщенный йодом и морскими водорослями воздух, и всюду по улочкам бродят призраки завоеваний и морских походов.
Во всех общественных местах, на улицах, у домов отмечается всеобщие чистота и порядок, а в барах и кафе не очень шумно, почти домашняя обстановка.
Португалия - это просто рай для сладкоежек.
Каких только пирожных тут нет, тут и эклеры, и ушки из слоёного теста и много, много другого. Причём цены невысокие. Кафешек, где продаются подобные вкусности очень много. В некоторых можно выпить кофе и перекусить лёгкими закусками. Обслуживают вежливо и ненавязчиво.
Кафедральный собор
Одной из главных достопримечательностей города является Кафедральный собор Порту.
Громадное серое здание сбора гордо возвышается на одном из холмов города.
Построен был собор в 12 веке, и вместе со стенами города, раньше являлся защитным сооружением Порту.
Впоследствии, собор неоднократно перестраивался, и утратил свой первоначальный облик, став центром смешения стилей.
Высокие колокольни собора не только выдают его внушительный возраст, но и придают ему облик средневекового замка, собор имеет две мощные зубчатые башни, круглый витраж. К капелле собора находится массивный алтарь чеканного серебра.
Портал храма, отстроенный в 17 веке, украшен древним романским символом розы.
Очень романтично было прокатиться на трамвае по центру Порто, что мы и сделали.
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДОРО
Трамваи Порто - важная деталь достопримечательностей и удовольствий города. Три линии предлагают фантастические виды, так как проходят по самому центру города.
Река Доро разрезает город на две части, и Порту соединён с Южным побережьем реки Доро мостом, построенным Густавом Эйфелем, строителем Эйфелевой башни в Париже.
Арочный металлический мост состоит из двух ярусов. Верхний ярус предназначен для поездов метро и пешеходов, а нижний - для автомобилей и пешеходов.
Сам Порто административно находится на одном берегу Доро, а на другом берегу стоит как бы совершенно другой город: Вила-Нова-де-Гайя, и именно здесь расположено всё, что связано с вином портвейн и его производством.
Могу подтвердить, что портвейн с маркой производителя Порто, мне довелось много раз дегустировать и раньше, и мне было теперь интересно увидеть место, где производится этот чудесное вино, порто.
На берегу Доро, в пригороде Вила-Нова-де-Гайя, стоит огромный квартал, где расположены практически все мало-мальски известные дома-производители порто и вот уже 300 лет находятся главные подвалы для хранения портвейна, и размещается единственный в своём роде Музей портвейна.
Там и офисы, и склады, где выдерживают вино, и дегустационные залы. Мы с капитаном решили пройти в дегустационные залы и отведать знаменитое порто, (крепкого сладкого вина), тем более, что был февраль месяц, не было летнего зноя, при котором дегустация порто может быть серьёзным стрессом для организма.
В дегустационных залах можно было при желании получить экскурсию на разных языках мира, в том числе и на русском, а потом продегустировать за небольшую цену наиболее
характерные для этого дома виды портвейна и купить столько, сколько позволяет твой кошелек. Но много сладкого вина выпить невозможно, в чём мы и убедились, но вкусовые качества этих вин были отменные.
И ходить в дегустационные залы я бы порекомендовал будущим посетителям только перед обедом, чтобы потом зайти в близлежащий ресторанчик и вкусить все прелести португальской морской кухни. Я расскажу, что мы дегустировали в местном прибрежном ресторанчике, который был ангажирован одним из производителей портвейна, а на ресторанных вывесках нарисованы логотипы именно этого производителя порто.
В меню напротив каждого сорта вина стояла цена, как за порцию, так и за бутылку, но если это порто очень старый и выдержанный, то его могут предложить в разлив.
ПОСТАВЩИКИ ПОРТУГАЛЬСКОГО ВИНА
Интересно, что вино в Португалии делают и на севере страны и на юге, но в целом виноградники занимают относительно небольшую территорию страны. Ну а главное место по производству вина разумеется Порто.
Кстати, Португалия знаменита не только портвейном, а и другими оригинальными винами, к примеру мадерой, но первое место в производстве этого вина занимает остров Мадейра, но это будет уже другая история.
Вот на таких лодках доставляли в Порту бочки с вином, в том числе и со знаменитым портвейном. Виноградники расположены на склонах реки Доро, выше по течению.
Итак, мы сидим в ресторанчике, испытывая лёгкое опьянение от предыдущей дегустации, и чувствуем, что от запахов, доносящихся с кухни, начинает кружиться голова, и увеличилось слюновыделение. Попросили меню и начали его изучение.
Португальский язык я не знал, но хорошо знал испанский язык, поэтому мне не составляло особого труда понимать португальцев. Языки очень похожи, в португальском языке много шипящих гласных, и он менее звучен, чем испанский язык.
Здесь, в Португалии, самые заядлые любители мяса начинают любить рыбу. Очень трудно думать о мясе, когда все вокруг едят жареную и печёную рыбу, осьминогов, креветок, крабов, лангустов, устрицы, мидий и прочие деликатесы. И всё это свежее, выловленное именно сегодня рано утром.
В португальских ресторанчиках всегда поражает огромное количество закусок. Перед подачей основного блюда португальцы всегда подают оливковое масло (с чесноком, перцем, базиликом), в которое принято макать кусочки несладкой выпечки.
Как это напомнило мне далёкие и голодные годы детства, только масло тогда было подсолнечное, а вместо выпечки был серый хлеб! Также на столе всегда присутствуют маслины, оливки, икра из оливок, мясные и рыбные крокеты и вареники с креветками. Но всё это только закуски.
Любимыми блюдами португальцев являются сардины, тунец, солёная треска. Существует более 300 рецептов её приготовления. Но не за этим же мы пришли в португальский ресторан, мы этой трески и дома натрескались.
Решили заказать рыбу Дорада с овощами, лимоном и печёной тыквой. На двух больших горячих тарелках нам принесли фаршированную всевозможными овощами рыбу Дорада, а гарниром были аппетитные жёлтые кусочки тыквы. Не буду рассказывать о вкусе блюда, но это было действительно необычно и вкусно! После такого обеда мы могли заказать себе только по чашечке великолепного кофе!
КАРТА ИТАЛИИ
ГЕНУЯ. ИТАЛИЯ.
Одним из очередных портов, куда мы неоднократно заходили, был порт Генуя (Genova). Расположен на севере Италии, столица провинции Генуя и области Лигурия. Порт Генуя находится на берегу Генуэзской бухты в Лигурийском море.
С севера к городу вплотную подходят Апеннинские горы.
Приблизительно в 1100 году добровольное объединение всех граждан Генуи решило, что необходимо провозгласить Независимую Республику Генуя, которая в средние века обладала большим могуществом, вела торговлю со всеми странами и присоединяла к себе новые земли. Затем наступил период правления французов, и Генуя утратила своё влияние. С объединением Италии в 1861 году Генуя вновь начала действовать, она соперничала с Марселем из-за господства в Средиземном море и из-за выхода в северные моря для торговли.
Писать рассказы об Италии - трудное и очень неблагодарное дело. Я смотрел на Италию глазами современного русского моряка, а ведь итальянской истории, культуре и прекрасным памятникам зодчества многие сотни лет. Огромное количество иностранных моряков со всех частей света ежедневно посещали город, и я один из них.
Рассказать в одном очерке об увиденном в таком старинном городе за несколько дней, или несколько посещений, объективно невозможно. В Генуе мраморные дворцы аристократических итальянских семейств соседствуют с портовыми кабачками, где проводят время местные докеры и матросы со всего мира. В Генуе родились знаменитый мореплаватель Христофор Колумб, скрипач Паганини. Отсюда отряд Джузеппе Гарибальди отправился освобождать Сицилию.
Неоднократно посещая Геную, я сделал такое наблюдение: Геную можно сравнить с интерьером старинного театра, где партер - колоритный порт, который окружают ложи - дворцы, а с ближайших холмов городские кварталы спускаются амфитеатром прямо к заливу. Неповторимую атмосферу Генуи, города с многовековой историей, надо почувствовать самому: побродить по узким улочкам старого города и знаменитому кладбищу, осмотреть памятник Христофору Колумбу - самому знаменитому генуэзцу, посетить роскошные мраморные дворцы и соборы с росписями прославленных художников, посидеть в тенистых садах, полюбоваться панорамой средиземного моря.
Генуя - пример живого города, его не разрушали, он жил и развивался самостоятельно, как настоящий живой организм. Наверное, поэтому здесь так органично уживается старое и новое. И только после этого можно попытаться что-то написать об этом прекрасном и удивительном городе.
ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ ФЕРРАРИ
Долго плутали по узким улочкам и, наконец, добрались до большой площади.
«Сердцем» современной Генуи можно назвать площадь Феррари, в центре которой расположен большой фонтан. Именно здесь находится центр Генуи. Огромная площадь, застроенная шикарными зданиями – это настоящий финансовый центр города. Здесь куча банков, страховых компаний и прочих крупных фирм.
Согласно древнеримской легенде название Генуя (Genova» на итальянском языке) происходит от имени римского бога Януса («Giano» на итальянском языке), бога защитника всех проходов, включая дверь в дом или ворота в город. Именно из-за этой легенды генуэзцы много внимания уделяют входам в свои дома. В этом мы и убедились, так как каждый дверной проём в Генуе был украшен барельефом.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Мы решили посетить одну из главных достопримечательностей города - кафедральный собор святого Иоанна Крестителя.
Из истории известно, что жители Генуи, как и венецианцы и баррийцы, участвовали в крестовых походах, чтобы освободить христианские святыни от мусульман. Из одного крестового похода, в 1098 году, они и привезли мощи святого Иоанна Крестителя, которые были привезены в Геную в сопровождении трёх кораблей.
Мощи Святого Иоанна Крестителя хранятся в кафедральном соборе во имя святого архидиакона Лаврентия. Святой Иоанн Креститель был провозглашён небесным покровителем этого города вместе со святым Георгием Победоносцем.
Мощи святого находятся в капелле святого пророка и рядом с капеллой расположен вход в музей кафедрального собора.
Спустились по лестнице в подземелье и оказались в помещении, где в специальных реликвариях (раках) хранятся честные мощи. Нам, православным, показалось очень необычным, что святыни находятся не в храме, где им оказывалось бы должное почитание, а в музее, за стеклом.
При входе стоит небольшая статуя святого мученика архидиакона Лаврентия. В ней, в области сердца, помещены частички его святых мощей. Остальные сведения мы почерпнули из таблички, которая была прикреплена здесь же. За статуей Лаврентия находится чаша из зелёного стекла. Она была привезена крестоносцами из Кесарии, где хранилась в соборе. Крестоносцы решили, что это чаша Святого Грааля, которую, согласно преданию, подарила царю Соломону царица Савская.
Соломон хранил чашу у себя во дворце. На тайной вечери из неё при омовении лили воду на руки Иисусу Христу.
В эту же чашу собирали кровь, сочившуюся из тела распятого Спасителя. Потому-то так и называется чаша: старо-французское слово «грааль» означает кровь.
В следующем помещении мы увидели две честные руки. Одна принадлежала святой праведной Анне, матери Пресвятой Богородицы, а другая - святому апостолу Иакову. И, наконец, в следующем помещении мы увидели за стеклом блюдо, на котором была принесена честная глава святого Иоанна Крестителя на праздник к Ироду. Здесь же рака с власами Пресвятой Богородицы. Вот так, в течение часа мы получили информацию по священным писаниям, которые никогда бы может не стали читать, если бы не посетили храм, и не увидели своими глазами святые реликвии.
Памятник Колумбу
Безусловно, для нас, моряков, было очень интересно знать, что открыватель Америки родом из Генуи и здесь ему воздвигнут памятник, который мы неоднократно видели, посещая Геную. Памятник очень красив и стоит на одной их центральных площадей.
Невозможно не рассказать о самом знаменитом генуэзце, который родился и жил в этом городе. Считается, что Колумб родился в небогатой генуэзской семье, точная транслитерация его имени Кристобаль Колон, однако всемирно известным он стал как Христофор Колумб. Колумб первым из достоверно известных путешественников, пересёк Атлантический океан в субтропической и тропической полосе северного полушария и первым из европейцев ходил в Карибском море.
Колумб положил начало открытию Южной Америки и перешейков Центральной Америки. Он открыл все Большие Антильские острова, Малые Антильские острова, а также ряд мелких островов в Карибском море и остров Тринидад у берегов Южной Америки. В период между 1492 и 1504 годами Христофор Колумб предпринял четыре исследовательских экспедиции по указу испанского короля.
События этих экспедиций он описал в своём бортовом журнале. В начале 1505 года Колумб окончательно отказался от дальнейших планов морских экспедиций. Последние полтора года жизни он посвятил борьбе за восстановление его в должности вице-короля Индии и удовлетворения финансовых претензий, однако добился лишь частичной денежной компенсации. До самой смерти он оставался в убеждении, что открытые им земли являлись частью Азиаского материка, а не новым континентом.
Колумб умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде, где и был похоронен. В 1509 году его прах перенесли в Севилью в монастырь, откуда в 1536 году отправили на Эспаньолу и поместили в кафедральный собор Санто-Доминго.
В 1795 году останки Колумба отправили на Кубу, в кафедральный собор Гаваны, а в 1899 году - обратно в Испанию, где они, наконец, окончательно успокоились в Севильском кафедральном соборе. Невольно напрашивается вопрос: «Надолго ли?».
Имя Колумба носят: государство в Южной Америке - Колумбия, Колумбийское плато и река, в Северной Америке - федеральный округ Колумбия в США, и провинция Британская Колумбия - в Канаде.
Он искал самый короткий путь в Индию, а открыл новый континент - Америку. И хоть назвали материк именем другого мореплавателя, это нисколько не уменьшает заслуг Христофора Колумба. Генуэзцы бережно хранят память о своём великом соотечественнике: до сего дня стоит дом, в котором он родился и жил, а у подножия памятника всегда лежат свежие цветы.
ШХУНА КОЛУМБА «САНТА МАРИЯ»
Хочется рассказать, как генуэзцы хранят память о Христофоре Колумбе.
Вечером мы приходили в Лагуну, любимое место отдыха горожан, и наблюдали такое эффективное зрелище: в лучах прожекторов сияет позолотой копия колумбовой каравеллы в натуральную величину… От этого зрелища захватывало дух, мы подолгу стояли здесь и не могли оторваться от созерцания этой красоты!
Безусловно, Лагуну спроектировали талантливые архитекторы: вот рядом расположен один из самых больших в мире океанариумов, а в десятке шагов от него, под лёгким навесом, нетающий каток: по льду раскатывают юноши и девушки в пляжных костюмах, носится звонкоголосая детвора.
А если подняться всего на несколько метров на бесшумном подъёмнике, то сразу перехватывало дыхание от увиденного: внизу - мягкие изгибы Лигурийского побережья, а над нами, на фоне ярко-синего неба, горные вершины Апеннин.
Между берегом и горами теснятся дворцы, музеи, величественные арки, со вкусом выстроенные жилые кварталы, широкие площади и узкие улочки.
По ультрасовременным автотрассам мчатся непрерывным потокам машины, много здесь и изящных мотороллеров, за рулём их, как правило, очаровательные генуэзки…
Из самых знаменитых достопримечательностей, о которых я не рассказал - это и символ Генуи - маяк в 117 метров, и Аквариум, состоящий из 48 бассейнов и аквариумов, где собраны 500 видов морских животных и рыб.
Здесь, что ни уголок - то история, что ни поворот - следы славных дел ушедших поколений. Табличка на одном из старинных замков гласит, что в нём ещё в 12 веке граждане Генуи храбро сражались с войсками грозного Фридриха Барбароссы. Сюжетные горельефы на памятнике Гарибальди рассказывали нам, как 700 лет спустя улицами революционной Генуи шагали батальоны великого итальянца… Вот на такой мажорной ноте и расстанемся с Генуей, так как это город, который очаровывает и заставляет в себя влюбиться.
Для того, чтобы рассказать о таком великом городе в таком коротком очерке, нужно было прожить в нём не один год, но я постарался рассказать о том, что я увидел за то короткое время, которое мы имели, когда посещали порт.
Пирей
Пирей. Греция.
Пришла очередь познакомиться с Грецией, такой таинственной, такой романтичной. Историю Грецию мы все изучали в школе, и уже с тех времён Греция для меня была такой далёкой, такой заманчивой. Я ступил ногой на землю этой прекрасной страны.
Знакомство с греческим портом Пирей началось спустя несколько часов, после нашего прибытия в этот порт, который являлся крупнейшим портом Средиземноморья и важным транспортным центром Греции, самой большой гавани страны, смежной с Афинами.
Пирей был заложен в 5 веке до н. э. по распоряжению стратега Афин Фемистокла, как залог будущего морского владычества Афин, и с тех пор остаётся неизменным спутником греческой столицы. Порт Пирей (Piraeus) - один из самых больших и старых в бассейне Средиземного моря, и, по сути, является отдельным городом, составляющей частью Больших Афин и административным центром периферии Аттика.
От центра Афин до Пирея около 40 минут езды на метро. Времени на стоянку нашего судна в порту Пирей было отпущено всего несколько часов.
Ну, что можно узнать и увидеть за такое короткое время, практически ничего. Единственное утешение было в том, что мы ходим по легендарной земле, которая много знает и помнит, и не каждому дано вот так свободно сойти на берег и ходить куда угодно, с кем угодно, без пресловутых увольнений и бдительного комиссарского глаза.
Конечно, я уже привык к такой свободной морской жизни, но десятки лет советского воспитания всё же оставили и на мне свою нетленную память.
Порт Пирей
Немного прошлись по улицам города, отметили, что здесь высокие современные здания, дорогие рестораны, но, тем не менее, здесь чувствуется свой особый греческий аромат.
Над портом возвышается холм Кастела. Поднялись на него, и перед нами открылась великолепная панорама морских просторов, а на горизонте были видны мачты кораблей.
Как правило, в Пирей приезжают специально, чтобы отведать свежеприготовленную рыбу на берегу моря, провести время в ночном увеселительном заведении или чтобы сделать пересадку на паром, поскольку именно отсюда отходят паромы на острова Эгейского моря и корабли, отплывающие в другие страны.
Также отсюда открывается прекрасный вид на берег, где расположено множество таверн.
В этих маленьких тавернах, находящихся в естественных гаванях, подают вкусные экзотические блюда из свежей, только, что выловленной рыбы и морепродуктов.
Понимая, что времени на длительные прогулки у нас нет, решили посидеть и вкусить прелести греческой кухни, и попробовать какой-нибудь освежающий напиток.
Греческая таверна у моря
Большинство таверн в Пирее обустроено не стульями, а диванами, особенно уличные павильоны. Когда мы уселись на диванчики, то сразу утонули в мягких подушках, вытянули усталые ноги и решили, что отсюда не уйдём в ближайшее время.
Запах моря, плеск волн и свежий морской бриз, освежающий в жаркий день, яхты, многочисленные лодки, катера - всё это придаёт неповторимое очарование и создаёт романтическое настроение. А нам сейчас так нужно романтическое настроение.
Для начала мы заказали известный по всей Греции (как нам сказали), напиток Frappe. В длинном стакане смешивается растворимый кофе, сахар и сгущённое молоко со льдом, после чего подаётся вместе с трубочкой. Отличная вещь оказалась, особенно в жару.
История греческой кухни насчитывает более четырёх тысяч лет. Именно в Греции была написана первая поваренная книга, это был сборник рецептов. Достаточно простая, но вкусная и полезная, греческая кухня основана на использовании оливкового масла, козьего сыра фета, зелени, свежих морских морепродуктов и овощей. Мы не стали особенно напрягаться и заказывать что-то необычное, поэтому решили заказать кальмары, приготовленные и отваренные колечками в горячем оливковом масле, посыпанные тёртым сыром, зеленью петрушки, базилика и с гарниром из риса с чёрными крупными оливками, в чесночном соусе. Греческий коньяк «Метакса» нам подали в огромных бокалах, очень мягкий, крепкий, легко пьющийся, и не сразу пьянящий. В нём как-будто была сконцентрирована душа греческого народа - буйная, весёлая, жизнерадостная. Хорошо жить в Греции!
КАРТА ТУНИСА
ТУНИС
Мы довольно часто посещали порты Северной Африки, такие как Триполи, Бенгази, Мисурата, Алжир, Оран, Тунис и другие, более мелкие порты.
Но всё-же самым запоминающим портом в Северной Африке был порт Тунис, который находился на средиземноморском побережье, на западе и северо-западе граничит с Алжиром, на юго-востоке - с Ливией. Около трети территории страны занимают восточные отроги гор Атлас, остальная территория покрыта саваннами и, в основном, пустынна.
В 814 году до н. э. финикийцами основаны Карфаген, Сус, Утика и Бизерта. Главным городом финикийцев на севере Африки становится Карфаген. Карфаген подчинил себе Южную Испанию, Северную Африку, Сицилию, Сардинию, Корсику. После серии войн против Рима Карфаген потерял свои завоевания и был разрушен, а его территория превращена в провинцию Африка. Окончательно потерял своё значение после завоевания арабами, а позже Тунис вошёл в состав Османской империи. Только в 1705 году было создано независимое государство Тунис.
Мне всегда был интересен этот порт, так как, изучая исторические книги, мне почему-то было жалко, что с исторической сцены исчез Карфаген, такое могучее и процветающее государство в Северной Африке, а сейчас на месте Карфагена арабский город Тунис, там живут арабы и ничего, кроме развалин от прежних величественных построек, не осталось.
Сумели же испанцы освободить свои земли от мавров, и на месте мавританских городов, сейчас находятся красивые, великолепные города, с изумительной архитектурой и музеями, дворцами и парками, а вот здесь, в Тунисе, только развалины…
РУИНЫ КОЛЛИЗЕЯ, КАРФАГЕН
Остались остатки римских зданий Капитолия, амфитеатра на 50 тысяч зрителей, руины Форума с Капитолием, руины храмов, церквей и римских бань, театра на 3 тысячи зрителей. Перечень руин и развалин можно бесконечно перечислять, но ничего уже невозможно сделать - бурьян и трава прорастают между этих обломков прекрасной цивилизации, и можно только сожалеть, что она не сохранилась до наших дней!
Конечно, в городе есть и современные здания, и красивые мечети, и зелёные сады и парки, но это не идет, ни в какое сравнение с существовавшей здесь ранее цивилизацией.
Тунис - столица и главный порт страны. Для изучения города Тунис у нас не было времени, да и особого желания тоже. Мы посещали и другие арабские порты, но не чувствовали себя там комфортно, и тем более безопасно, особенно в таких портах как Оран, Алжир, Аннаба и другие.
В Тунис мы заходили несколько раз и вот, наконец, решили съездить и посмотреть некоторые остатки зданий от бывшего Карфагена, потом посетить порт Бизерта, который находился в 65 км от столицы.
Я уже перечислил шедевры карфагенских архитектурных творений, которые лежат в руинах, а здесь только привожу для наглядности, два таких творений зодчества.
КАРФАГЕНСКИЙ АМФИТЕАТР
Агент, который обслуживал наше судно, предложил нам с капитаном съездить в порт Бизерта, о котором мы были столько наслышаны, и столько было прочитано в книгах об истории России.
Город Бизерта расположен на берегу моря рядом с большим озером Бизерта. Его окружают великолепные леса на склонах потухшего вулкана. Как и многие другие древние поселения южного Средиземноморья, Бизерта была основана финикийцами. Это произошло около 3000 лет назад. Благодаря своему выгодному стратегическому положению Бизерта становится в Средние века столицей пиратов. Её главным достоинством была удобная природная гавань (озеро Бизерта), удалённая от моря и связана с ним нешироким проливом.
В 19 веке сюда пришли французы, которые называли Бизерту во времена Наполеона «пистолетом, нацеленным в сердце Италии», так как отсюда до Сицилии всего 137км. Французы оборудовали в Бизерте мощную военно-морскую базу. Воинственное прошлое наложило заметный отпечаток на облик Бизерты. Благодаря прямоугольной планировке старых районов и заметному присутствию военных она временами напоминает гарнизон, что придаёт городу толику военной романтики.
Но в целом - это очаровательный средиземноморский курорт, окрашенный в традиционные сине-белые цвета. Вход в гавань перекрывает солидных размеров разводной мост. Береговая линия обрамлена пальмовыми деревьями, за которыми скрывается корпуса отелей и жилых зданий.
Но нас интересовала история города, связанная с гражданской войной в России. 10 ноября 1920 года началась эвакуация Крыма, когда в течение трёх дней на 126 судов были погружены войска, семьи офицеров и часть гражданского населения крымских портов - общим числом около 150 тысяч человек. 1 декабря 1920 года Совет Министров Франции согласился принять Русскую эскадру в городе Бизерта в Тунисе. Мы знали, что сюда, после эвакуации из Крыма, были выведены около 30 кораблей белого Черноморского флота русской эскадры. Мне было интересно узнать, какие же суда были приведены в Бизерту.
Я сделал себе выписку и хочу привести её здесь, чтобы читатели понимали, какой грандиозный флот, по тем временам, покинул родные берега России и появился здесь, в Северной Африке, в Бизерте. Это были: 2 линкора, 2 крейсера, 10 эсминцев, 4 канонерских лодки, 4 подводные лодки с базой, 3 тральщика, 4 ледокола, 15 транспортов с базой, и прочие танкера, буксиры, и другие учебные и вспомогательные суда. На них прибыли в Тунис более 6 тысяч русских офицеров и членов их семей, а также 13 священников. Я знал о событиях, которые произошли в Крыму, после того, как красные большевики взяли Перекоп и ринулись в Крым, но читал эти цифры, и для меня это было открытием, что эта трагедия была таких масштабов.
Поэтому мне так хочется побольше рассказать об этой трагической, но славной странице из жизни нашего Русского военного флота. Умом взрослого человека понимаешь, с какой же болью покидали люди свою Родину, уплывая на чужбину! Но они спасали себя, своих родителей и детей, а сколько оставшихся потеряли и семьи, и жизни!
Читайте и помните своих замечательных предков!
Так в Тунисе появилась русская колония. У русских не было никаких привилегий, но благодаря высокому уровню образования французы предпочитали их арабам, как работникам. Часто русские работали там, где отказывались арабы. Несмотря на тяжёлые условия жизни, в 1921 году русскими моряками в Бизерте при поддержке французских властей была открыта военно-морская школа, наследница петербургского Морского корпуса.
Ведь ещё оставалась надежда на возвращение в Россию, в том числе и вооружённым путём. Морская школа просуществовала до 1925 года и была закрыта, после установления дипломатических отношений между СССР и Францией. Часть кораблей тогда перешли в собственность СССР, а часть была продана на слом. Многие русские, из окончивших Морскую школу, заняли высокие посты во французском флоте. После провозглашения Тунисом независимости, многие русские эмигранты переехали во Францию. Но это не было спешной эвакуацией. Местные жители провожали русских по-доброму, как друзей, с которыми не хотелось расставаться.
ЦЕРКОВЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В БИЗЕРТЕ
В 1938 году в Бизерте был построен храм Александра Невского. Его церковной завесой служит Андреевский флаг. Именами кораблей Русской эскадры увековечены в надписях на мраморных таблицах этого храма. Расположен храм в центре города, фасадом к порту. Рядом русское кладбище.
Словно чудо Божье светится голубыми куполами посреди мусульманской Бизерты миниатюрная, белого камня, церковь Александра Невского.
В то же время храм Александра Невского относится к числу действующих, объединяя вокруг себя православных, оказавшихся в этих местах русских, болгар, сербов, румын и людей других верований, духовно близких к православию.
Зашли в церковь, поставили свечи за упокой замечательных русских людей, потом посетили кладбище, которое находится рядом с церковью.
Думаю, своим очерком я отдал, хоть маленькую, но свою часть уважения к подвигу наших русских моряков, которые не сломались, не сдались и выдержали все испытания, которые выпали на их долю. Слава русским морякам!
После посещения церкви и кладбища, как-то сама собой, пришла мысль почтить память о моряках хорошим бокалом вина. Нашли приличный ресторанчик и заказали графинчик водки из инжира, с закуской из выложенного на тарелочки кусочков консервированного тунца, обложенного чёрными маслинами. Рекомендую: закусывать очень вкусно!
Традиционно, мусульмане не употребляют алкоголь, но в Тунисе отношение к этому вопросу более либеральное, сказались многие годы французского колониализма. В стране производятся сухие и столовые вина. В городе Громбалиа на центральной площади установлен памятник в виде виноградной кисти. В этом городе каждый сентябрь проводится фестиваль вина. В Тунисе существует единственный национальный пивной бренд - «Celtia». К числу национальных спиртных напитков Туниса также относится финиковый ликёр «Tibarin» и водка из инжира «Boukha».
И закончить очерк хочу сильным и прекрасным стихотворением Кирилла Равеля, жителя Санкт-Петербурга:
Африканское солнце Бизерты,
Средиземного моря лазурь.
Занесли нас российские ветры…
В край, далёкий от классовых бурь.
Отгорели года роковые,
И снаряды разбили мосты.
Над последней эскадрой России
Голубые трепещут кресты.
Над кострами в сердцах огрубевших
Память высветит чёрные дни.
Где артурский герой поседевший
Умирал на штыках матросни.
Где для нас не жалели патронов,
Но пред тем как тела убивать,
Золотые срывали погоны,
Чтобы честь и присягу отнять.
Пережившие гибель Державы,
Корабли на приколе стоят.
Им уже не вернуться со славой
В Гельсинфорс, Севастополь, Кронштадт.
Отданы якоря становые,
Звоны склянок печально чисты.
Над последней эскадрой России
Голубые трепещут кресты.
Ждут напрасно невесты и жёны.
Мы успели сродниться с тоской.
Только жаль к материнской ладони
Не прижаться, как в детстве щекой.
Отгорели года роковые,
И снаряды разбили мосты.
Над последней эскадрой России
Голубые трепещут кресты.
Вот мы и подняли по хорошей чарке тунисской водки из инжира за упокой душ наших славных российских моряков. Пусть им будет пухом земля Карфагена!
Анатолий Акулов
Виктор Самохин03.11.2011 09:10Игорь Русанов12.11.2011 02:27Скири Галина01.07.2013 01:09Анатолий Акулов01.07.2013 11:29Нет данных (id)
Статья размещена: 30.10.2011
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу
